A Coyhaique, la plus grosse ville de la région, où nous étions il y a 2-3 semaines, il y a des émeutes qui ont fait des morts et blessés.

Plus au sud, dans les petites villes il n’y a pas de violence mais on constate clairement les effets de la pénurie de carburant. Sur les routes ont était bien seuls ces derniers jours, pouvant rouler au milieu de la route lorsque la piste y était meilleure et n’ayant que rarement à respirer les nuages de poussière soulevés par les véhicules.

Les bus ne roulent plus, faute de carburant. Le bateau qui fait la navette 3 fois par jours entre Puerto Yungay et Rio Bravo ne circule plus qu’une fois par jour et le bateau à Villa O’Higgins est à l’arrêt jusqu’à nouvel ordre. (Nous devrons prendre ces 2 bateaux si nous souhaitons rejoindre l’Agentine par le passage prévu, le premier d’ici 1 grosse semaine et le suivant quelques jours plus tard).

Un autre impact de l’absence de carburant est l’absence de réapprovisionnement des magasins. Pour la plupart des denrées et magasins le stock est estimé à environ 1 semaine (mais certains magasins auraient des stocks pour 1 mois). Certains produits comme le sucre et la farine commence à manquer dans les plus petits commerces. (Pour notre part nous allons probablement faire un bon stock de pâtes et sauce tomate avant de quitter Cochrane, au cas où les blocages dureraient encore quelques temps).

Nous avons décidé d’aller au camping à 2km de Puerto Guadal vu notre arrivée tardive et puis d’y aller le lendemain tôt pour avoir le temps de chercher une auberge agréable et pas trop chère pour se reposer 2 nuits. La ville (à moins que ce ne soit la propriétaire de l’auberge) nous a charmé! On a été très bien accueillis par la propriétaire très souriante et dynamique d’une petite hospedaje à peine plus chère que le camping. Très vite on est devenus ses “chicos” (gars) et le jour du départ on était ses “ninos” (enfants). On y a mangé de la bonne cuisine lorsqu’on a pris le repas qu’elle proposait et on a pu cuisiner dans sa cuisine.

Puerto Guadal

Lundi, on était pas plus motivés que ça pour démarrer mais on s’est dit qu’il était temps d’avancer et qu’on prendrait un jour de repos à Puerto Bertrand qui n’était qu’à 26km. Jusqu’à Puerto Bertrand nous avons eu du mal, le ripio était très mauvais et la route à nouveau très vallonée. De plus le ciel était couvert et les glaciers étaient cachés par les nuages. A nouveau on se sentait “prisonniers” de la carretera, obligers d’en baver sur un ripio pourri (on est à plusieurs jours de vélos de toutes les “issues”). Une fois arrivés à Puerto Bertrand nous découvrons un minuscule village avec de minuscules magasins, pas vraiment d’endroit où aller manger… nous regrettons de ne pas avoir fait les courses à Puerto Guadal. Des cyclistes rencontrés devant une de ces échoppes nous ayant parlé de possibilité de camping au bord de la rivière nous décidons de continuer et trouvons un endroit idyllique au bord du rio Baker, à 4km du village. Le Rio Baker, couleur turquoise, est magnifique. Nous faisons un feu et profitons pleinement de la soirée. C’est assurément le meilleur camping sauvage que nous ayons fait jusqu’ici, ça nous remotive.

une bonne étape commence toujours par un bon raidillon

très agréable ce petit feu

Le lendemain nous nous remettons en route plein d’entrain. Depuis Puerto Bertrand le ripio est à nouveau correct (il semble qu’on ait quitté la zone en travaux) et le rio est vraiment splendide. On en bave quand même un peu car il y a de sacrées côtes et à nouveau on est obligés de pousser par moments… mais on est récompensés par les paysages! En fin de journée nous prenons une piste qui descend le long du rio pour y passer la nuit, à 10km de Cochrane.

un guanaco! (cousin du lama)

Jeudi nous n’avons plus que 10km à parcourir (en poussant plusieurs fois) pour arriver à Cochrane où nous sommes en ce moment installés dans une hospedaje confortable où nous allons nous reposer quelques jours.

Nous continuerons ensuite plein sud en direction de Villa O Higgins.

A bientôt!

La région n’a été colonisée qu’à partir du début du vingtième siècle, le Chili donnant des terres aux éleveurs afin d’occuper la région avant que l’Argentine voisine s’en empare. La création de la route australe que nous parcourons, qui commence à Puerto Montt, n’a commencé qu’en 1976, avant cela les habitants de la région n’avaient d’autre choix que de transiter par l’Argentine pour rejoindre le nord du Chili. Passer d’un village de la région à l’autre prenait énormément de temps, à pieds à travers les montagnes (ainsi, d’après ce qu’on nous a raconté, de Cerro Castillo des éleveurs prenaient 2 mois pour aller vendre des peaux de bête à la ville “voisine” de Coyhaique à 110km de là).

La route a changé la vie des habitants en donnant un grand élan au développement régional et en apportant un tourisme qui constitue une des bases de l’économie locale.

Les villages sont petits, les maisons sont faites de brics et de brocs, l’ossature est en bois recouverte d’un peu tous les matériaux qui ont pu leur tomber sous la main. Il n’y a aucune isolation thermique ou sonore. L’unique chauffage est la cuisinière à bois, cottoyant souvent une cuisinière à gaz qui semble là uniquement pour décorer. Dans l’auberge où nous sommes actuellement nous sommes au dessus de la cuisine et la cheminée métallique de la cuisinière passe au milieu de notre chambre, il y fait étouffant lorsque la propriétaire cuisine! (Alors que la nuit il fait plutôt très frais, les fenêtres n’ouvrent pas… mais une d’entre elle n’est pas couverte d’un carreau)

On voit souvent de nombreux petits “supermercado” vendant les produits de première nécessité. A Cerro Castillo les gens vont régulièrement à la seule ville de la région pour faire de très grosses courses pour tout ce qu’on ne trouve pas là.

On trouve généralement un poste de santé dans chaque village mais pas de médecin ni pharmacie. Si un médecin est nécessaire les gens sont envoyés en ville en ambulance. A La Junta j’étais à cours de compresses stériles, on m’a dit qu’on n’en vendait pas dans le village (et à priori nulle part à moins de 100 ou 200km). A Cerro Castillo c’est de la mousse à raser et du stick pour les lèvres (qui gercent bien avec le soleil aggressif et le vent) qu’on a cherché sans plus de succès.

Pour les repas, lorsque nous sommes dans des villages, souvent, on mange un “almuerzo”, menu de midi composé d’une soupe, un plat avec de la viande et un dessert (toujours des fruits en boite: pêche, fraise ou abricot). En général c’est de la bonne cuisine familiale, cuisinée par la propriétaire pour sa famille et les éventuels clients de passage. Dans les villages les plus touristiques on trouve aussi des établissements ayant quelques plats à la carte.

A l’heure actuelle les habitants se mobilisent contre l’industrialisation de la région. Il y a des projets de barrage sur le Rio Baker, afin de produire de l’électricité qui serait acheminée dans le nord du pays par des lignes à haute tension (la plus longue ligne électrique au monde) traversant toute la région. La forte demande en électricité vient des besoins des mines dans le nord du pays (qui si je ne me trompe sont exploitées par de grands groupes étrangers). Il y a aussi de l’élevage industriel de saumon qui se met en place dans la région. Pour ceux qui le souhaitent je vous laisse vous renseigner, je rédige cet article “hors ligne” et préfère éviter de dire des bêtises.

Tout juste revenus de leur chevauchée épique à travers forêts et glaciers andins, Angélique et Rémy reprennent leur monture pour de nouvelles aventures. Ayant eu vent d’une contrée lointaine oú de vertigineux chemins de pierre cotoient de terribles montées abruptes et oú l’eau se fait aussi rare que les habitants, ils décidèrent ni une ni deux, d’aller explorer cette mystérieuse région. Tels deux chevaux au galop ils filèrent en direction du bateau qui les mènerait à bon port…

Bon d’accord, ça c’est la version aventuriers téméraires de conte pour enfants. La réalité est bien moins flateuse. Après quelques jours de repos à Cerro Castillo, tentant en vain de prendre un bus pour Puerto Tranquillo, nous nous sommes décidés à partir dans l’autre sens, vers Puerto Ibañez, pour quitter le Chili par la petite porte et prendre un bus en Argentine pour rejoindre El Chaltén.

Outre le fait de profiter d’une superbe route asphaltée jusqu’à Puerto Ibañez, nous roulons vent dans le dos, et filons facilement jusqu’aux abords du lac General Carrera, à travers un décor beaucoup plus aride que ce que nous avions vu précédement au Chili. La descente sur le lac est superbe, le bleu turquoise de l’eau se mélant parfaitement aux couleurs ocres des montagnes. Après plusieurs jours de lassitude, nous retrouvons un grand plaisir à rouler dans un tel décor.

Nous prenons le ferry le lendemain matin à 9h, pour 2h00 de traversée jusqu’à Chile Chico. Nous discutons un peu plus avec Régine et Michel, un couple de français que nous avions rencontré la veille à un mirador le long de la route. Comme plusieurs personnes nous l’ont déjà dit, eux aussi nous disent avoir préféré le sud de la carretera austral au nord. Une idée commence à germer dans nos têtes. Et si nous longions le sud du lac pour continuer la carretera austral ? Nous savons que cette route n’est pas facile (tous les cyclotouristes rencontrés nous l’ont déconseillé) mais nous ne voulons pas avoir de regrets dans quelques mois en ayant quitter le Chili un peu trop tôt.

Arrivés à Chile Chico, nous cherchons un camping. Nous avons le choix entre un camping oú une bonne dizaine de tentes sont entassées en plein soleil avec sanitaire pas propre, et un camping exigü sans eau chaude. Il ne nous faut longtemps pour décider de prendre la route le soir même et trouver un joli coin de camping sauvage, on y sera bien mieux que dans ces deux campings!

Nous mangeons une bonne pizza (ça faisait longtemps!), nous achetons quelques provisions et en route ! On roule presque 2 heures, on ne fait que monter mais on est tout content car il fait très beau et que les paysages sont très différents d’avant.

On retrouve un peu la sécheresse et la végétation rase du côté argentin. Le ripio est en plus très bon, ce qui nous surprend et nous ravis. Au bout de 10km, on trouve un coin très agréable pour camper à l’écart de la route. Une bien belle journée !

Les jours suivants se ressemblent fortement. Nous nous réveillons par un beau ciel bleu devant de sublimes paysages et nous continuons notre chemin, les cuisses de plus en plus meurtries par tant de raidillons que nous maudissons, mais tellement heureux de retrouver le lac, ses superbes sommets enneigés et ses glaciers en haut de chaque côte. Chaque colline franchie nous montre une nouvelle facette de cette étendue d’eau turquoise qui nous fascine. D’abord quelques laquettes prisonnières des montagnes, puis de hautes falaises escarpées, des côtes verdoyantes élégamment découpées et enfin de belles plages de sable gris.

Après 4 jours aussi fabuleux que difficile, nous sommes arrivés à Puerto Guadal, petit village en bord de lac, pour un peu de repos bien mérité. Avec un peu de recul, on se dit que ce passage fût certainement plus difficile que la route que nous avons évité entre Cerro Castillo et Puerto Tranquillo, mais nous ne le regrettons pas car c’est pour l’instant et sans aucun doute la plus belle partie de notre voyage à vélo.

09/02/2012: Camping sauvage – Villa Cerro Castillo (47km)

Départ de Coyhaique

Nous avions prévu de repartir de Coyhaique le mardi mais ayant tous les deux été patraques le lundi et la météo annonçant à nouveau des trombes d’eau nous avons décalé notre départ d’un jour. Mercredi au réveil nous n’étions guère motivés pour nous remettre en route… mais on annonçait juste 2 jours de beau… si on ne voulait pas rouler sous la pluie nous n’avions donc pas le choix…

On s’est donc remis en route après avoir dit au revoir à la propriétaire (qui s’inquiétait à l’idée que ses deux “chicos” à vélo aient pu partir sans lui dire au revoir). Une fois en route on a bien profité de l’étape, grand soleil, paysages agréables, temps frais, goudron…

Trouver un coin pour planter la tente ne fut pas simple mais nous avons fini par trouver une superbe étendue plate à l’écart de la route où nous serons rejoins plus tard par deux autres cyclistes ayant eu autant de mal que nous à trouver un endroit où se poser.

Passage du col et descente vers Villa Cerro Castillo

Le jour précédent nous sommes déjà passé de 250m à 700m d’altitude… il nous reste à priori 400m de dénivelé pour passer le col à 1100m, il n’en va évidemment pas ainsi, on monte à 1000 puis redescend à 800 avant de finalement grimper à 1100m mais les pentes ne sont pas trop fortes.

Une fois passé le col nos efforts sont bien récompensés par la magnifique vue que nous avons sur la vallée puis un rien plus tard sur le cerro castillo et les glaciers se trouvent sur sa face sud. Du col nous descendons pendant 14km en direction de Villa Cerro Castillo, que du bonheur cette descente passée à admirer le paysage sans pédaler!

Sumo de pierre

Au soir nous nous installons dans un camping agréable avec une grande pièce dans laquelle on peut cuisiner sur la cuisinière au bois.

Equitation, marche et repos!

Le premier jour à Villa Cerro Castillo est consacré au repos, comme souvent lorsque nous nous arrêtons quelque part. Le soir nous sommes invités à partager un asado d’agneau avec Marie-Odile et Emilio, un couple franco-tchèque qui s’est arrêté dans le village depuis un mois. Ils sont logés au camping et payés en échange de travail. C’était très sympa et on a été dormir bien tard.

Le lendemain on se lève tôt car on a prévu de partir faire une balade à cheval et à pied jusqu’à un lac se trouvant au pied d’un des glaciers du Cerro Castillo. C’est une première pour tous les 2 et on appréhende un peu. Rapidement on est à l’aise sur les chevaux et la balade est agréable. Au bout d’environ 2h on descend de cheval pour grimper à pied durant une bonne heure jusqu’au lac. Le lac est magnifique, d’un joli bleu laiteux, dommage que les pics soient dans les nuages. (et apparemment par beau temps le lac est couleur émeraude).

Au retour on fait un peu de galop, Rémy adore. Moi j’ai juste envie d’aller au pas pour digérer tranquillement mon repas de midi.

Jour 1, 2 et 3 : Puerto Cisnes – Villa Amengual (63km, repos et repos)

Nous avons quitté Puerto Cisnes sous la pluie qui tombait quasi sans discontinuer depuis 3 jours déjà. Refaire les 35km déjà parcouru dans l’autre sens (dont 13 de ripio) nous a pris environ 4h. Nous avons pu constater combien le temps modifiait les paysages, la visibilité réduite ne nous permettait plus de voir les montagnes, la rivière assez tranquille et d’un beau bleu à l’aller était maintenant brune et plus tumultueuse et enfin de l’eau s’était mise à couler en cascade sur les parois rocheuses longeant la route.

Arrivés à l’intersection avec la carretera australe un abribus nous a permis d’enfin faire une courte (on se refroidit très vite) halte pour manger un peu avant de poursuivre vers Villa Amengual 33km plus loin. C’est vers 19h30, après environ 7h30 sous une pluie battante que nous sommes arrivés dans ce village, tout trempés ! Nous y avons trouvé une auberge agréable où nous sommes finalement restés 3 nuits, décidant de rester les 2 jours suivant en entendant, au réveil, que la pluie ne s’était toujours pas arrêtée. Pendant ces deux jours on reste bien au chaud, on en profite pour lire, surfer, sécher nos vêtements, jouer avec les chats de l’auberge… et manger de la bonne cuisine familiale le midi, la propriétaire de l’auberge servant la même chose aux client souhaitant manger l’almuerzo (menu du midi comprenant entrée, plat et dessert) que ce qu’elle prépare pour sa famille. Ça nous change du choix restreint et souvent identique de la plupart des restaurants depuis le début du voyage.

Jour 4 : Villa Amengual – Manihuales (58km)

Lorsque nous nous sommes remis en route, le temps était enfin sec et les paysages pouvaient à nouveau être appréciés (il a fallut attendre ce jour-là pour découvrir les sommets entourant le village). L’étape pour rejoindre Villa Manihuales était vraiment idéale : soleil, 15 degrés, beaux paysages, goudron impeccable, relativement peu de dénivelé (on a même eu plus d’1km de vrai plat, chose assez incroyable ici!).

Arrivés à Villa Manihuales, nous avons fait comme pratiquement tout cycliste ayant parlé un minimum avec ses congénères croisés en route… demander le chemin de la « casa de ciclistas » et nous y rendre. Jorge, passionné de cyclisme, et sa femme Diana ont une pièce avec quelques lits dans laquelle ils accueillent tout les cyclo-voyageurs de passage, seule condition : laisser une trace de notre passage dans le livre d’or. La veille il y avait 5 cyclistes, nous serons seuls pour la nuit que nous sommes heureux de passer au sec, la pluie tombant de nouveau à notre réveil.

Jour 5 et 6 : Villa Manihuales – Coyhaique (58km et 32km)

Confortés par la météo qui n’annonçait de la pluie que durant la matinée nous quittons Villa Manihuales vers 10h, après avoir admiré un magnifique arc-en-ciel. Plus nous avançons plus nous doutons de la météo, la couche de nuage semble énorme… et effectivement il n’arrêtera pas de pleuvoir avant le lendemain après-midi. Vers 14h, affamés, nous trouvons enfin un abris pour manger et se faire une boisson chaude, nous y sommes vites rejoints par un couple de néo-zélandais qui attendaient eux aussi un abris. Lorsque nous reprenons la route je grelote en pédalant mais les efforts ont vite fait de nous réchauffer.

A 17h on arrive à un camping et décide de s’y poser pour se réchauffer sous la tente. Etant situé dans une réserve naturelle, c’est un guardaparque qui nous accueille… et nous indique qu’on peut planter la tente ou juste mettre nos matelas par terre dans un genre de cabane servant d’abris. Il y en a une dizaine… mais il nous en montre un qui a la particularité d’avoir une porte et nous allume gentiment un feu dans la cuisinière à bois, pour nous réchauffer et cuisiner. Un stock de bûche est à notre disposition et le feu fonctionne encore lorsque nous nous endormons… Que du bonheur d’avoir passé la soirée au sec et au chaud dans notre abris et d’avoir pu sécher une partie de nos vêtements.

Nous avions choisi de ne pas monter la tente… et j’ai eu une surprise en pleine nuit. Je sens quelquechose de mouillé dans mes cheveux et y passe la main… sur laquelle je récupère quelquechose de gluant… j’avais une limace dans les cheveux ! (La prochaine fois on posera la tente). Rémy en a aussi retrouvé une dans le fond d’une sacoche.

Au matin la pluie tombe toujours, on a du mal à sortir des sacs de couchage pour aller affronter le mauvais temps une fois de plus et il est de nouveau 11h lorsqu’on se met en route. L’étape est courte mais pas si rapide, à nouveau la route ondule longtemps puis sur la fin on a 6-7km de montée avant une descente et un nouveau km de côte raide. 1h avant d’arriver il fait enfin sec !

Arrivée à Coyhaique… la « ville » !

Coyhaique est une ville de 45000 habitants, nous la voyons d’en haut avant d’arriver… ça nous semble énorme après des semaines dans la nature et les petits villages. C’est la seule « grosse » ville de la carretera australe.

Dès notre arrivée nous nous mettons en quête d’une auberge avec wifi (qui marche par moments au départ puis plus du tout… espérons que ce sera vite rétablit), nous faisons bien, beaucoup d’auberges bon marché sont complètes mais nous en trouvons une bien.

L’étape suivante, après une bonne douche chaude évidement, est d’aller déposer notre linge dans une « lavanderia », on a des vêtements trempés par la pluie et plus grand chose à se mettre… et super, à notre grand étonnement, même s’il est déjà 17h, les vêtements peuvent être lavés le jour même !

Ensuite on va faire un tour au supermarché… et là c’est une re-découverte ! Cela faisait un mois qu’on faisait toutes nos courses dans de petites épiceries au choix très limité. Je passe de rayons en rayons, épatée par le choix qu’il y a ici. Je pense que je dois ressembler à une extraterrestre à déambuler dans ce magasin en observant tout avec un sourire jusqu’aux oreilles ! Il y a même de beaux fruits et légumes (ce qu’on a jamais vu en Argentine, de si beaux étalages de fruits et légumes ça doit remonter à l’Uruguay il y a presque 3 mois). L’assortiment de belles viandes et charcuterie nous épate aussi. Dire qu’il y a quelques mois encore tout ça nous semblait naturel et qu’aller au supermarché était plutôt une corvée… ici j’ai déjà hâte d’y retourner aujourd’hui et demain pour bien en profiter !

Une autre bonne chose dans cette ville… ce sont les restaurants, on en a repéré un qui nous semblait bien dans notre guide et on y est allés hier soir, rien que le cadre nous change de la routine, c’est plus chic, de belles nappes, des serviettes en tissus, des serveurs « en tenue », de la musique douce et agréable… La carte aussi est plus variée. En entrée on a goûté à l’avocat farci au crabe et au ceviche (poisson cru mariné avec notamment du citron, spécialité chilienne et péruvienne), un délice ! Ensuite plus classique, un bon saumon grillé et un « bife de chorizo », énorme morceau de viande de boeuf de choix. Et enfin pour le dessert des îles flottantes ! (je voulais commander un genre de flan, le « leche asada » mais la serveuse a compris « leche nevada »… comme on a trouvé qu’on y gagnait au change on n’a rien dit mais on a quand même demandé le nom pour pouvoir en commander à nouveau plus tard).

Je vous entends encore penser qu’on est des gourmands… eh oui, c’est un avantage du voyage à vélo, on peut manger entrée, plat et dessert et sortir de table sans se sentir lourd ni prendre un gramme! On a un de ces appétits !

L’itinéraire effectué est mis à jour

On nous avait dit que Puerto Cisnes était une petite ville de pêcheurs sympa et que ça valait le coup de faire les 35km aller… et 35 retour pour y aller.

Dans les jours précédents nous avons de plus appris qu’il s’y déroulait la fête du poisson frit ce weekend… nous avons donc décidé d’essayer d’y être pour samedi.

Samedi matin nous nous sommes installés dans une auberge pas top… toutes les “officielles” ayant été prises d’assaut pour la fête. Après 2 jours de pluie sans pouvoir prendre de douche, lorsque l’eau ne voulait pas chauffer dans la salle de bain j’ai failli en pleurer de dépit (mais on a finit par avoir de l’eau chaude). On paie le même prix que dans la super auberge qu’on a vue mais qui était complète, Rémy ne peut pas se tenir debout dans la chambre, la fenêtre de la salle de bain ne ferme pas et il y fait froid, il fait un peu humide dans la chambre et on a des lits simple… on espérait mieux pour la première fois qu’on dort en dur depuis le 6 janvier! Enfin on est au sec, il fait bien plus chaud que dehors et on capte le wifi de l’autre auberge.

Samedi midi nous sommes allés au repas de la fête. Il se déroule dans la salle de sport, il y a de longues tables couvertes de nappes en papier et au menu… du poisson frit! Le poisson était très bon et les portions parfaites pour des voyageurs à vélo affamés. On a ensuite essayé le “trigo mote”, c’est un dessert assez particulier, ça se mange mais on n’en reprendra pas, il s’agit de blé (genre ebly), de coca et d’un abricot en boite. Durant tout le repas des groupes du coin se succèdent sur le podium ou la piste de danse. On a particulièrement apprécié un groupe de danses traditionnelle, avec leurs danses festives et leur costume traditionnels.

A 16h il y avait une “minga” (travail communautaire si je ne me trompe) géante. Une maison était amenée depuis une plage, pour être offerte à la famille la plus pauvre du village. Depuis la plage ils l’ont mises à l’eau ou elle a été tractée par des bateaux puis sorties de l’eau dans le port d’où elle a été tirée par la population à travers les rues du village. Ce n’est pas tout les jours qu’on voit une maison se balader sur l’eau puis dans les rues! C’était intéressant à voir et il y avait beaucoup de monde malgré la pluie et le froid.

Au soir on est allé mangé dans un restaurant et on a goûté en entrée une des spécialités du coin: des puyes (bébés anguilles). On en a mangé des poissons hier, il y en avait au moins une centaine dans notre entrée! ça vaut le coup de goûter une fois mais je ne dirais pas que c’est extraordinaire non plus. Et comme plat on a mangé du saumon délicieux et des pommes noisettes qui nous ont fait très plaisir, ça faisait longtemps qu’on en avait pas mangé.

Oui, on mange vraiment beaucoup, depuis environ 2 semaines on est passés à la vitesse supérieure. On a perdu du poids au début sans que l’appétit n’augmente démesurément mais là depuis 2 semaines j’ai une faim de loup (les réserves ne sont sans doute plus suffisantes). Alors que chez nous lorsqu’on mangeait 250g de pâtes à 2 ça faisait beaucoup, maintenant on en fait 400g et on mange encore bien des biscuits après. D’après Rémy je découvre maintenant vraiment ce que c’est qu’un appétit de cyclovoyageur!

26/01: Puyuhuapi – Camping sauvage (34km + balade à pied)

27/01: Camping sauvage – 5km avant Puerto Cisnes (56km)

28/01: 5km avant Puerto Cisnes – Puerto Cisnes (5km)

On ne le dit plus à chaque fois mais comme toujours il y a de nouvelles photos dans l’album (sur le Chili)

Nous avions décidé de prendre une journée de repos dans le village agréable de La Junta… et bien nous en a pris! Alors que nous étions entrain de nous reposer sous la tente nous avons entendu parler français… 2 cyclistes et un motard français étaient arrivés dans notre camping. Le motard s’appelle Gilles et est le président de l’association internationale d’apiculture. Depuis 2004, il fait un “tour du monde apicole”, il voyage tout en allant voir les apiculteurs. Les cyclistes, Vincent et Sandrine, sont entrain de faire leur premier voyage à vélo. Comme nous ils souhaitent essayer de ne pas prendre l’avion. Ils sont arrivés en bateau à Buenos Aires, sont descendus jusqu’à Ushuaia et aimeraient remonter jusqu’au Canada. Leur blog: http://cyclonomades.wordpress.com. Nous avons passé pas mal de temps à discuter avec eux le soir de leur arrivée et le lendemain matin, ce fut vraiment sympa! Alors que depuis quelques jours nous étions convaincus à l’idée de ne pas aller plus loin que Puerto Natales à vélo avant de remonter, suite à nos discussions avec eux nous pensons de nouveau aller jusqu’à Ushuaia mais nous zapperions probablement tout le centre du Chili, en prenant un bus de Puerto Montt à Valparaiso.

Nous n’avons quitté La Junta que vers 11h15 en direction de Puyuhuapi, où nous sommes arrivés le soir-même alors que nous n’y croyions pas en partant. Il faut dire que le ripio était globalement meilleur que ce que nous avons connu jusqu’ici au Chili et que les pentes étaient plus douces. A Puyuhuapi nous sommes allés dans un camping dont les emplacements étaient vraiment exigues mais dont la propriétaire était vraiment très gentille! On a pu mettre nos piles à charger chez elle… et cuisiner dans sa cuisine (la proposition venait d’elle!).

A 5km de Puyuhuapi nous avons eu la bonne surprise de retrouver les Canadiens Mark et Valerie pour la 5ème et normalement dernière fois en Amérique du Sud. Nous avons papoté, enfin pris des photos ensemble et échangé nos coordonnées. Alors que nous bavardions un véhicule s’est arrêté… et la passagère nous a offert des glaces!

Peu après les avoir quitté nous avons eu la chance de pouvoir observer 3 dauphins nageant dans le canal. Nous espérons pouvoir en revoir plus tard à nouveau… et qu’ils nous feront le plaisir de faire des sauts, qu’on les voie en entier.

Dans la journée nous avons fait une halte au parc national Queulat pour aller y voir un glacier. La vue était sympa mais ça devait être plus impressionant en faisant la balade de 3,5km permettant de s’en approcher plus… ce que nous n’avons pas fait car il était déjà tard. Après la visite au glacier, nous avons encore fait quelques km puis nous nous sommes posés pour dormir en camping sauvage.

Le lendemain nous nous mettons en route vers 11h40, avec une grosse côte en perspective. L’objectif est de passer la côte, puis de redescendre jusqu’au goudron. Je suis fatiguée et pas du tout motivée en démarrant sous la pluie. La pluie a au moins le mérite de tasser la piste, ce qui fait que nous sommes plus stables et de nous permettre de croiser des véhicules sans respirer à chaque fois un bon nuage de poussière. Après quelques km un motard ralenti à notre approche puis éclate de rire… c’est Thorsten (un des autres passagers lors de notre traversée de l’Atlantique) qui, sachant qu’on était sur la carretera australe, faisait bien attention à tout les cyclistes croisés depuis quelques jours et n’espérait plus nous trouver, pensant qu’on serait déjà plus au sud. Contents de se retrouver on a fait une petite pause ensemble sous la pluie avant de continuer, lui vers le nord, nous toujours vers le sud. C’est après cette rencontre que les choses sérieuses ont commencé… plus de 500m de dénivellé en 8km… je vous laisser faire le calcul. Inutile de vous dire qu’on a mis le temps et que ça a tiré dans les guibolles! On a pas trop profité de la descente de plusieurs km qui a suivi, c’était trop sec, on a tout descendu en serrant les freins…. mais quelle joie de retrouver le goudron ensuite!

On a retrouvé le goudron à 17h, on nous avait annoncé 35km de goudron plat jusqu’à Puerto Cisnes… du coup on décide d’aller jusqu’au camping situé 5km avant, je rêve d’une douche chaude. Plate, la route le sera effectivement quasiment… par contre il n’y a que 16km de goudron, après c’est de la piste en travaux. On arrive finalement au camping vers 20h, il est mignon mais la douche ne me donnera que de l’eau froide.

On nous avait dépeint les Chiliens comme des gens gentils mais froids au premier abord, de notre côté nous apprécions cette “froideur” que nous voyons plutôt comme du respect et du savoir vivre, c’est probablement la comparaison avec les Argentins bruyants et exhubérants qui fait que certains trouvent les Chiliens froids. Et pour ce qui est de la gentillesse, il nous semble que les Chiliens sont au moins aussi gentils que leurs voisins.

En ce qui concerne notre rythme de voyage, il a bien changé maintenant qu’on ne souffre plus de la chaleur l’après-midi. Vu qu’on peut rouler à l’heure qu’on veut on se presse moins le matin, et globalement on est plus cool toute la journée. Il est plus facile aussi de trouver un endroit un peu à l’écart de la route pour planter la tente, ce qui fait qu’on fait plus volontier du camping sauvage, d’autant plus qu’on y dort mieux que dans un camping officiel, où, bien que ce soit plus calme qu’en Argentine, il y a souvent un peu de bruit. Les avantages du camping officiel sont, pour nous, la douche chaude, la possibilité de rester plusieurs nuits lorsque l’on a besoin de repos et la possibilité de recharger les piles, le pc… lorsqu’il y a des prises sur les emplacements.

Une fois qu’on commence à rouler de ce côté de la frontière on remarque que les paysages sont beaucoup plus verts et qu’il y a beaucoup plus d’eau, la région est vraiment magnifique. Il y fait plus humide, un peu plus frais et nous retrouvons la pluie, la raison d’une différence si importante est que les Andes marquant la frontière entre le Chili et l’Argentine arrêtent la plupart des nuages venant du Pacifique.

Pour ce qui est de la route, on n’entrevoit toujours rien de plat, que du contraire, alors qu’en général jusqu’ici on grimpait sur de longues distances mais avec des pourcentage relativement faibles (max 5%), ici c’est cash! On ne monte jamais bien haut mais on n’arrête pas de monter et descendre, avec de sacrés pourcentages par moment (+ de 10%). Je pense que commencer directement ici sans entrainement aurait été bien difficile.

Les campings semblent plus adaptés à nos besoins (mais nous en avons encore fréquenté peu ici), tout petits, non pourvus d’un barbecue par emplacement, on n’y a vu jusqu’ici que des cyclistes et randonneurs alors qu’en Argentine ils sont surtout remplis de familles et groupes d’amis y faisant (bruyament) des barbecues jusque tard dans la nuit. Les sanitaires sont plus sympas aussi et globalement les toilettes sont plus propres (peut-être parce qu’il y a moins de monde).

En Argentine il ne doit vraiment pas faire bon d’être végétarien, les légumes qu’on peut voir dans les magasins étaient en général très moches et les biscuits contenaient tous de la graisse de vache (c’est une cyclovoyageuse végétarienne qui nous l’a fait remarquer lorsqu’on lui en a proposé). Ici les légumes sont plus beaux malgré la difficulté d’approvisionnement de cette région et les biscuits contiennent de la graisse végétale ou du beurre!

Toujours concernant l’alimentation, on avait pris nos petites habitudes: telle marque de biscuit, telles boissons… au niveau biscuit on est en phase de test de ce qu’on peut trouver ici, pour ce qui est des boissons c’est un peu la déception, on buvait beaucoup de ce qu’ils appellent “eau avec saveur” non pétillantes qui semblent quasiement inexistantes ici. Hormis les jus si on veut une boisson sucrée on doit se rabattre sur du coca, sprite ou fanta.

Au niveau de la langue il y a aussi des différences, certains mots sont différents, il nous arrive d’être incompris en utilisant du vocabulaire appris de l’autre côté de la frontière. La prononciation est plus proche de celle pratiquée en espagne, ainsi “pollo” se prononce bien “polio” ici et non “pojo” comme en Argentine.